Груша

Плодовые и декоративные листопадные деревья и кустарника рода груша (Pyrus) являются представителями семейства розовые. Данный род объединяет около 60 видов. Такое растение выращивали уже в Риме, Древней Греции и Персии. В природных условиях грушу можно повстречать в регионах с умеренным климатом, а еще в теплом поясе Евразии. На сегодняшний день насчитывается несколько тысяч сортов такого растения, среди которых имеются сорта пригодные для выращивания в областях с прохладным климатом: на Урале, в Подмосковье и в Западной Сибири. Груша состоит в родстве со следующими культурами: яблоня, миндаль, слива, алыча, боярышник, шиповник, роза, ирга, арония, айва, кизильник, мушмула, рябина и спирея.

Особенности дерева груши

Груша является деревом, обладающим пирамидальной либо округлой кроной. В высоту растение не превышает 25 метров, при этом диаметр его кроны может доходить до 5 метров. Широкояйцевидной формы листовые пластины являются коротко заостренными. Их длина может варьироваться от 25 до 100 мм. Лицевая поверхность листьев глянцевая темно-зеленая, а изнаночная ― зеленовато-голубая. В осеннее время листья сменяют свой цвет на оранжево-золотистый. Цветение начинается в апреле–мае. Такое дерево, покрытое цветками, выглядит очень эффектно. Зонтики состоят из 3–9 пятилепестковых душистых цветков белого цвета, которые в диаметре могут достигать 30 мм. Форма плодов, как правило, вытянутая, однако имеются сорта с шарообразными плодами. Такую культуру выращивают для того, чтобы получить ее вкусные и полезные плоды, их можно есть свежими либо использовать для приготовления компота, сока, варенья, джема и сухофруктов.

Посадка груши в открытый грунт

В какое время сажать

Высадку груши в открытую почву производят в весеннее время, до начала сокодвижения. Также это можно сделать в последние дни сентября, после замедления сокодвижения в деревьях. Если вы решили посадить растение весной, то заняться подготовкой посадочной ямы следует уже осенью. Надо знать, что специалисты отдают предпочтение осенней посадке. Грушу рекомендуется высадить на южной, западной либо юго-западной стороне сада. Участок должен быть хорошо освещен, однако при этом не очень жарким. Лучше всего груше подходит черноземный либо серый лесной грунт с суглинистой подпочвой. Такую культуру нельзя высаживать на песчаную, бедную либо тяжелую глинистую почву. Также для высадки груши не подходят участки с высоким залеганием грунтовых вод дело в том, что взрослое растение обладает мощной корневой системой, способной проникнуть в глубину на 6–8 метров. В связи с этим для высадки груши рекомендуется выбрать возвышенность либо склон.

Посадка груши осенью

Высаженные в открытый грунт в осеннее время саженцы груши сравнительно лучше приживаются, а выросшие из них деревья обладают большей устойчивостью к заболеваниям, вредителям и неблагоприятным климатическим условиям. Однако у высадки груши осенью есть и минусы, неокрепшее деревце могут сильно повредить грызуны, а еще оно зачастую подмерзает при сильных морозах.

Выбирая двухлетний саженец нужно обязательно проверить его систему корней, она не должна быть загнившей либо пересохшей. При этом стволик саженца должен быть без изъянов и обязательно эластичным. В том случае, если корневая система растения выглядит обезвоженной, ее следует перед самой высадкой погрузить в емкость с водой на половину суток. За это время их упругость восстановится.

Если грунт на участке подходит для выращивания данной культуры, тогда яму для посадки следует сделать не очень большой. Она должна немного превышать величину системы корней растения. Однако если грунт не подходит для посадки груши, то величина посадочной ямы должна быть 0,7х0,7 м, при этом ее глубина должна быть около 1 метра. Подготовкой ямы следует заняться за 20–30 дней до высадки, за это время почва в ней хорошо осядет. Подготовленный заранее крепкий колышек следует вбить по центру готовой ямы, при этом над поверхностью участка он должен возвышаться не меньше чем на 50 сантиметров. Верхний питательный слой грунта при выкапывании ямы следует отбросить отдельно. Его соединяют с 30 килограммами торфа, компоста либо перепревшего навоза, еще в него добавляют 1,5 килограмма извести, 1 килограмм суперфосфата, а также 0,1 килограмма хлористого калия. Половину хорошо перемешанной почвосмеси надо всыпать в яму, ее немого уплотняют. Оставшуюся часть следует насыпать холмиком около колышка.

Непосредственно перед высадкой корневую систему груши следует погрузить в глиняную болтушку. После этого растение следует установить на холмик с северной стороны от колышка. После того как его корни будут аккуратно расправлены, постепенно засыпьте яму питательной почвой, при этом не забывайте периодически потряхивать саженец, что позволит устранить все оставшиеся в грунте пустоты. После того как яма будет заполнена, поверхность приствольного круга необходимо утоптать по направлению от саженца к краям. У высаженной груши корневая шейка должна возвышаться над поверхностью почвы на 40–50 мм. Под саженец следует вылить 20–30 литров воды. Когда жидкость полностью впитается и грунт осядет, корневая шейка саженца должна оказаться на уровне поверхности почвы. Поверхность приствольного круга надо засыпать слоем мульчи (опилки, торф либо перегной), толщина которого должна быть от 5 до 10 сантиметров. В самом конце грушу следует подвязать к опоре.

Как посадить грушу весной

Всаживать грушу в весеннее время следует точно так же, как и осенью, однако следует учесть, что яму для посадки надо будет подготовить еще в осеннее время. После того как растение будет посажено, по периметру приствольного круга следует сделать валик из почвы, затем в получившуюся «лунку» надо вылить 20–30 литров воды, при этом неважно идет дождь или стоит засуха.

Уход за грушей

Уход за грушей весной

При культивировании груши следует быть готовым к тому, что ей понадобится практически круглогодичный уход. В весеннее время с груш надо убрать зимнее укрытие, поверхность приствольного круга следует прорыхлить, также в почву надо внести азотсодержащие удобрения, которые активизируют вегетационные процессы. Санитарную обрезку следует произвести до того, как начнется сокодвижение, при этом удаляют все травмированные, а также пораженные болезнью либо морозами стебли и ветви. Также в весеннее время грушам необходима профилактическая обработка, после которой будут уничтожены все вредители и патогенные микроорганизмы, которые пережили зиму в коре растения либо в поверхности приствольного круга.

Уход за грушей летом

В летнее время особое внимание следует уделить своевременному поливу груши. В засушливый период полив производят вечером, когда на улице станет сравнительно прохладно, при этом на 1 растение за 1 полив должно уходить около 30 л воды. У груши очень часто наблюдается загущение кроны, поэтому в летнее время ей может понадобиться прореживающая обрезка, чтобы плодоносящее дерево смогло получать достаточное количество солнечного света. У некоторых сортов груш плоды созревают в летние месяцы, в связи с этим следует быть готовым к их сбору.

Уход за грушей осенью

В осеннее время растению понадобится санитарная обрезка, обработка в целях профилактики от заболеваний и вредителей, которые могут спрятаться как в поверхности приствольного круга, так и в коре дерева. Также грушу надо подкормить калием и фосфором. Также в это время растения подготавливают к предстоящей зиме. Так, нужно обязательно побелить известью поверхность штамба и основание скелетных ветвей, это защитит кору растения от очень яркого весеннего солнца, в противном случае на ней могут появиться ожоги. Также следует произвести неглубокую перекопку приствольных кругов, а затем их обильно поливают. Далее их засыпают толстым (от 15 до 25 сантиметров) слоем мульчи (опилки либо торф).

Обработка груши

Профилактические обработки от заболеваний и различных вредителей очень важны, и опытные садоводы стараются ими не пренебрегать. Дело в том, что вылечить болезнь либо избавиться от вредителей гораздо сложнее, чем предупредить их появление. А еще некоторые профилактические обработки можно совместить с подкормкой груши. К примеру, первое за сезон опрыскивание груши производится в начале весеннего периода, для нее можно использовать раствор мочевины (на 1 ведро воды 0,7 кг вещества), данное средство не только уничтожит все патогенные микроорганизмы и вредителей, но и станет источником азота для растения. Но при этом следует помнить, что подобную обработку можно проводить лишь до набухания почек, в противном случае из-за мочевины на них могут появиться ожоги. В том случае, если дерево вы еще не опрыскали, а почки уже распускаются, вместо мочевины используют биологические средства, например: Агравертин, Искру-био, Фитоверм либо Акарин.

Также необходимо произвести опрыскивание растения раствором Экоберина либо Циркона, это сделает его более устойчивым к неблагоприятным условиям, а также к различным заболеваниям.

Перед первыми заморозками также проводится профилактическая обработка груши, которая в это время начинает переходить в состояние покоя. Это позволит уничтожить все болезнетворные микроорганизмы, а также вредителей, которые спрятались на зимовку в трещинках коры дерева, а также в поверхность приствольного круга. Для опрыскивания рекомендуется использовать бордоскую смесь (1%) либо Нитрафен. Обработать нужно и само дерево и поверхность почвы под ним.

Удобрение груши

Первый раз грушу следует подкормить до того, как начнется сокодвижение в весеннее время, и для этого используют раствор мочевины. Если вы такое опрыскивание произвести вовремя не успели, то азотсодержащие удобрение надо будет внести непосредственно в почву приствольного круга. В этом случае можно использовать раствор куриного помета, селитры либо мочевины. К примеру, на 1 квадратный метр приствольного круга берется  30 г селитры, которую следует развести с водой в соотношении 1:50. На 1 растение должно уйти 80–120 грамм мочевины (карбамида), при этом данное вещество следует развести в половине ведра воды. Для улучшения качества плодов грушу подкармливают в мае, когда она отцветет. В данном случае рекомендуется вносить под перекопку зеленое удобрения, заглубляя его в почву на 8–10 сантиметров. Это удобрение является источником органики, и оно способствует активизации вегетационных процессов. Вместо органики подкормить растение можно раствором Нитроаммофоски (1:200), из расчета 30 литров воды на одно растение.

С середины по конец июня следует произвести внекорневую подкормку груши азотсодержащим удобрением. Дело в том, что в жаркое и засушливое время микроэлементы из грунта к корням поступают крайне медленно, при этом через листовые пластины данный процесс транспортировки значительно ускоряется. В июле такую внекорневую подкормку следует повторить, а спустя полмесяца в почву под взрослое растение необходимо внести минеральное удобрение (калий и фосфор). Саженцам груши, только что высаженным на садовом участке, не потребуется подкормок в течение 2 лет, потому что им хватит тех питательных веществ, которые были внесены в грунт во время посадки. При этом молодые растения нуждаются лишь в азотсодержащих удобрениях.

В августе подкармливать данное растение не следует. До второй половины сентября при желании можно произвести последнюю за сезон внекорневую подкормку растения азотсодержащим удобрением (мочевиной), при этом данную процедуру проводят точно так же, как и в весеннее время. В это время вносить в почву азотсодержащие удобрения не рекомендуется. Также в осеннее время в приствольный круг вносят жидкое минеральное удобрение. Для такой подкормки можно использовать, например, следующий состав: на 1 ведро воды берется 2 больших ложки гранулированного суперфосфата и 1 большая ложка хлористого калия. Питательный раствор тщательно смешивается, затем его выливают в приствольный круг дерева. Если дерево молодое, то при желании его можно подкормить древесной золой, для этого ее равномерно распределяют по поверхности приствольного круга (на 1 квадратный метр 150 грамм), который затем перекапывают на глубину около 10 сантиметров.

Зимовка груши

Молодые саженцы могут пострадать в зимнее время от морозов. Чтобы этого избежать, в конце осеннего периода следует произвести их обвязку сосновым лапником, при этом иглы нужно направить вниз. Сверху лапник обвязывают мешковиной. Взрослые экземпляры укрывать на зиму не нужно, но в это время для них большую опасность представляют грызуны, которые повреждают их кору. Чтобы защитить груши от таких вредителей, их штамбы следует обмотать плотной тканью либо бумагой, которую предварительно нужно пропитать средством, отпугивающим грызунов. Когда выпадет снег, его следует толстым сугробом накидать на поверхность приствольного круга растений. Если на груше имеется тяжелая снежная шапка, то со взрослого растения ее нужно обязательно стряхнуть, в противном случае во время оттепели могут быть травмированы ее ветви и стебли. Если растение молодое, то в осеннее время нужно будет бечевкой стянуть его ветви, при этом они должны прижаться к стволу.

Обрезка груши

В какое время проводится обрезка

Лучшим временем для обрезки груши является весна, при этом нужно успеть до того, как начнется сокодвижение. Такая культура хорошо переносит обрезку только в том случае, если температура воздуха на улице выше минус 8 градусов.

Обрезку такой культуры в летнее время проводят только тогда, когда крона загущается очень сильно, что негативно сказывается на созревании плодов. Но прищипку побегов (пинцировку), которые растут на верхушке дерева, производят строго в июне.

В осеннее время обрезку такого дерева следует произвести до заморозков дело в том, что при снижении температуры воздуха увеличивается чувствительность мест срезов, что значительно замедляет процесс их заживания. В осеннее время, как правило, производят лишь санитарную обрезку. В зимние месяцы обрезку не проводят.

Как обрезать грушу

После того как саженец будет высажен в открытый грунт, его нужно обрезать, при этом оставляют лишь скелетные ветви, а остальные следует удалить. Центральный проводник надо укоротить на ¼ часть. Нужно произвести очистку ствола от ветвей ниже начала первого яруса скелетных веток. На следующий год укорачивание проводника производят на 0,25 м. Также проводят формировку кроны, для этого скелетные ветки надо укоротить на 5–7 сантиметров, при этом следует учесть, что нижние ветви должны быть длиннее верхних.

Обрезка старого дерева ― процесс сравнительно более трудоемкий. Дело в том, что надо будет вырезать не только побеги, но и ветки, в результате чего крона осветлится и омолодится.

Обрезка груши весной

Со второго года жизни груши надо будет производить вырезку на кольцо всех имеющихся конкурирующих ветвей, при этом пеньков остаться не должно. При формировке дерева следует учесть, что на всех скелетных ветках должно быть по несколько штук плодовых ветвей. Те побеги, которые растут вертикально, надо удалять, а растущие горизонтально ― поддерживать. Все срезы нуждаются в обработке, для это используют Раннет либо садовый вар. Во время проведения обрезки подкормка груши азотсодержащим удобрением недопустима. Подобную процедуру нужно будет провести только после затягивания срезов.

Обрезка груши осенью

Осенью обрезку надо провести с последних дней августа до середины сентября. При этом нужно вырезать все травмированные, высохшие, а также пораженные болезнью ветви, их следует уничтожить. Обрезать однолетние побеги более чем на 1/3 часть не следует, на обрезке должно остаться несколько почек, именно из них вырастут новые ветви. Если вы хотите, чтобы собирать плоды было удобно, следует придать кроне пирамидальную форму, которая также способствует тому, что урожай будет более богатый. Формировкой данной кроны необходимо заняться со второго года жизни растения.

Размножение груши

Размножить грушу можно семенами и вегетативным способом. Выращивание из семян, как правило, используют для того, чтобы вывести новые сорта, для этого искусственно скрещивая различные сорта, виды и гибриды. А еще из семян получают подвои культурных и диких видов данного растения, затем на них прививаются культурные сорта.

Размножить грушу можно следующими вегетативными методами: черенками, отводками и прививкой.

Размножение груши отводками

Как правило, чтобы получить отводок, необходимо пригнуть ветвь к поверхности почвы, но с грушей такое проделать не получится. Однако существует один способ. Для этого вам надо наполнить питательной землей ящик, у которого стенки предварительно обкладываются пленкой, что позволяет замедлить процесс испарения воды из грунта. Его следует поставить под выбранную ветвь. Ветку нужно пригнуть к емкости, в месте ее соприкосновения с почвой на поверхности коры надо сделать несколько поперечно расположенных надрезов. Затем ветвь фиксируют в таком положении, а место ее соединения с поверхностью земли в ящике нужно засыпать почвой. Для того чтобы корни у отводка появились быстрее, сделанные надрезы надо опудрить средством, стимулирующим рост корней, а затем уже ветвь прикапывается. А можно просто полить отводок, вместо воды используя раствор Корневина. Затем поверхность грунта в емкости надо накрыть пленкой, рубероидом либо засыпать слоем мульчи (компостом). Следите за тем, чтобы почва всегда была немного влажноватой. Укоренится отводок лишь в самом конце сезона, но с пересадкой следует повременить, так как в это время корневая система растеньица еще очень слабая. Ветвь на зимовку следует укрыть лапником, а затем на емкость с отводком надо накидать толстый слой снега. Растить отводок необходимо в течение двух лет, потом производят его отделение от родительского растения и пересадку на постоянное место вместе с комом земли. Высаживать отводок нужно точно так же, как и простой саженец. Дерево, выращенное из отводка, начинает цвести и давать плоды несколько раньше, чем то, что получено из обычного саженца. Данный метод размножения является очень простым, а еще плюс в том, что такие саженцы способны сохранить абсолютно все сортовые признаки родительского дерева.

Семенное размножение груши

Для выращивания саженца, в дальнейшем используемого как подвой, необходимо выбрать семена районированных морозоустойчивых сортов. Высев семян в открытую почву производят в осеннее время. У позднеспелых сортов семена вызревают в плодах к середине зимнего периода в процессе их хранения. Дозревшие и извлеченные из плодов семена необходимо поместить в мешочек из марли, который погружают на 2–3 суток в бачок унитаза, таким образом во время каждого слива будет происходить вымывание из семян ингибиторов, которые способствуют замедлению их развития. Далее семена, которые уже успели набухнуть, следует соединить с влагоемким субстратом, например, с опилками, торфяной крошкой, песком либо керамзитом, в соотношении 1:3. Смесь надо увлажнить и поместить в пакет из полиэтилена, который убирают на полку холодильника. Хранить семена нужно при температуре 3–5 градусов в приоткрытом пакетике до того момента, пока не покажутся ростки. При этом не забывайте 1 раз в полмесяца данную смесь аккуратно перемешивать и если это нужно, то увлажнять. Сразу же после появления ростков температуру воздуха нужно снизить до минус 1–0 градусов. Семена в таком состоянии следует хранить до самого высева.

Высев семян в открытую почву производят в самом начале весеннего периода, заглубляя их в почву на 30–40 мм. Меж семенами следует выдержать дистанцию от 8 до 10 сантиметров, ширина междурядий должна быть равна 8–10 сантиметрам. На протяжении летнего периода всходы нуждаются в поливе, прополках и в нескольких подкормках. После того как толщина стволиков будет равна 10 мм, в августе можно будет приступить к прививке на них сортовых черенков. Если в дальнейшем они будут развиваться нормально, то спустя 2 года их пересаживают на постоянное место.

Прививка груши

Для того чтобы размножить грушу прививкой, можно использовать саженцы айвы, яблони, груши, ирги, боярышника, аронии, кизильника и лесной груши. Если использовать в качестве подвоя саженцы айвы, то дерево будет низким, оно начнет сравнительно рано плодоносить, при этом его плоды будут очень вкусными. Но минус таких деревьев в том, что прожить они смогут не больше 25 лет. Если использовать как подвой саженец яблони, то прививка легко и сравнительно быстро приживется. Прививку на саженец рябины производят достаточно редко. Дело в том, что утолщение ствола рябины происходит медленнее, чем ствола груши, из-за чего в процессе роста на дереве появляется наплыв, при этом штамб становится менее прочным, а само растение живет сравнительно недолго. Выросшие на подвоях рябины плоды отличаются своей терпкостью, низкой сахаристостью и сочностью. При использовании в качестве подвоя саженца боярышника, следует учесть, что срастание его с грушей происходит достаточно редко.

Прежде чем приступить к прививке, следует заняться подготовкой подвоя. За 30 дней до процедуры его нужно высоко окучить (на высоту от 15 до 20 сантиметров). Когда до копулировки останется несколько суток, почву нужно будет удалить от стволика, также уберите всю поросль и произведите полив.

Наиболее часто используемые способы прививки:

1. Простая копулировка (прививка «в приклад»). Данный метод применим только в том случае, когда подвой и привой обладают равной толщиной. Этот способ отличается своей простотой. На подвое и привое следует сделать косой срез. Потом они прикладываются этими срезами друг к другу, а потом место прививки обматывается плотно пленкой.
2. Улучшенная копулировка (копулировка «с язычком»). На косых срезах подвоя и привоя следует сделать глубокие засечки, которые называются «язычки». Затем эти обе части необходимо приложить друг к другу так, чтобы язычок подвоя зашел за язычок привоя. Затем место прививки нужно очень плотно обмотать скотчем либо изолентой.
3. Прививка «под кору». Данный метод применяется в том случае, если диаметр привоя меньше диаметра подвоя. Этот способ прививки можно использовать только после того, как начнется сокодвижение, так как в этот период отделение коры от древесины происходит проще всего. Привой нужно спилить, при этом срез должен быть горизонтальным. После того как срез будет зачищен очень острым инструментом, следует сделать продольный разрез коры, глубина которого должна быть равна 2,5–3,5 см, при этом косой нижний срез на черенке привоя должен быть такой же длины. У подвоя отворачивают кору, и в разрез вставляется срез привоя (непосредственно к древесине подвоя). Следует учесть, что вся та часть черенка привоя, которая будет располагаться в разрезе подвоя, должна быть очищена от коры. Место прививки нужно плотно обмотать пленкой, а затем верхний срез привоя и срез подвоя необходимо обмазать садовым варом. Чтобы ускорить срастание места прививки, на само растение необходимо надеть прозрачный пакет из полиэтилена. Его следует плотно зафиксировать ниже места прививки.
4. Прививка «в расщеп». Укоротите подвой, сделав горизонтальный срез. Стволик подвоя нужно расколоть по центру среза на глубину от 40 до 50 мм. В получившийся расщеп нужно на время установить клин. На черенке привоя должно быть от 2 до 4 почек, срез у него надо сделать с обеих сторон клином длиной от 40 до 50 мм. В расщеп подвоя необходимо вставить клин привоя. Затем из расщепа следует осторожно вытащить временный клин. Место прививки туго обматывается пленкой. Срез привоя, расположенный сверху, и открытый участок среза подвоя нужно обмазать садовым варом.

После того как обе части срастутся между собой, на привое можно будет заметить появление новых приростов. Когда это случится, пакет и пленку следует убрать, а также вырезаются все побеги, которые выросли ниже места прививки.

Размножение груши черенками

Заготовку черенков производят в зимнее время. Для этого понадобится зрелая ветвь, обладающая двухлетней древесиной. Ее следует надломить таким образом, чтобы не нарушить целостность коры. Если ветвь длинная, то на ней можно сделать несколько надломов, при этом следует учесть, что рекомендованная длина черенка равна 15–20 сантиметрам. Места надломов необходимо обвернуть лентой для окулировки (скотчем либо пластырем) в полусогнутом виде. Затем данную ветвь следует привязать к проволоке либо палке, и в конце ее фиксируют в данном положении. Груша до наступления весны должна будет в тех местах, где находятся надломы, накопить большое количество ростовых веществ для лучшего срастания тканей. В последние дни марта с ветки все аккуратно снимают, а саму ее разделяют в местах надломов на черенки.

Возьмите пластиковую бутылку темного цвета объемом 2 литра с обрезанным горлышком. Ее нужно на 5–7 сантиметров в высоту заполнить талой водой, в которую добавляют 2 таблетки активированного угля. Погрузить нижние срезы 10–12 черенков в данную воду. Емкость нужно убрать на хорошо освещенный подоконник. У черенков на нижних срезах спустя 20–30 дней появляются каллусные шишки, а также отмечается начало роста корешков. После того как длина корней черенков будет 5–7 сантиметров, их следует высадить на садовый участок в грунт, насыщенный питательными веществами, при этом первое время их нужно будет защищать от прямых лучей солнца. Высаженные черенки надо систематически поливать, пропалывать, подкармливать. Если все делать правильно, то уже осенью черенки не будут внешне ничем отличаться от саженцев, которым исполнилось 2–3 года.

Болезни груши с фото

Груша, выращиваемая на садовом участке, подвержена таким заболеваниям, как: парша, бактериальный ожог, плодовая гниль, подкожная вирусная пятнистость, мозаичная болезнь, ржавчина, мучнистая роса, черный рак, сажистый грибок и цитоспороз.

Черный рак

Антонов огонь, либо черный рак поражает листовые пластины, скелетные ветви, кору и плоды растения. В самом начале на дереве образуются маленькие ранки, они со временем увеличиваются в размере, а по краям у них появляются пятнышки бурого цвета. На плодах и листве появляются пятна красного окраса. Происходит поражение плодов черной гнилью, наблюдается их постепенное ссыхание и мумифицирование. В осеннее и весеннее время необходимо обязательно опрыскивать груши в целях профилактики различных заболеваний и вредителей. Когда закончится осенний листопад, облетевшую листву следует собрать и уничтожить. Те участки деревьев, которые поражены болезнью, необходимо зачистить, захватывая здоровую древесину, для этого используют очень острый нож. Далее раны нужно подвергнуть дезинфекции, для этого используют смесь коровяка с глиной либо раствор медного купороса.

Плодовая гниль

Если на поверхности плодов появились небольшие бурые пятнышки, то это говорит о поражении экземпляра монилиозом, либо плодовой гнилью. Со временем полностью весь фрукт покрывается пятнами. Фрукты при этом остаются на ветвях, благодаря чему болезнь распространяется очень быстро. Чтобы избавиться от заболевания, зараженные плоды необходимо собрать и с поверхности почвы и с самого растения, затем их сжигают. Далее грушу нужно опрыскать бордоской жидкостью либо хлорной медью.

Парша

Парша ― это опасное заболевание, которое поражает листовые пластины, цветки, плоды и стебли. Вначале на листовых пластинах образуются мелкие пятна величиной 0,2–0,4 сантиметров, которые со временем разрастаются до 2–3 сантиметров. Плоды мельчают, затвердевают, на них появляются трещинки, происходит уменьшение их количества. На поверхности кожицы образуются пятнышки темного цвета, которые со временем соединяются в одно крупное бархатистое пятно. В целях профилактики в осеннее время надо сгрести и уничтожить все облетевшие листовые пластины. В весеннее время следует опрыскать поверхность приствольных кругов и самих деревьев раствором мочевины либо бордоской жидкостью.

Цитоспороз

Стволовая гниль, либо цитоспороз. Эта болезнь особую опасность представляет деревьям, которые стары либо ослаблены, имеют ожоги от мороза либо солнца, измучены недостатком влаги либо неправильным уходом. У пораженных экземпляров кора со временем приобретает темно-красный цвет, а само дерево засыхает. Как только болезнь будет обнаружена, необходимо вырезать все пораженные участки острым ножом, затем раны следует промазать садовым варом либо опрыскать раствором медного купороса. В осеннее время снование скелетных ветвей и ствол груши необходимо побелить известью. Все пораженные ветви надо вырезать и сжечь.

Ржавчина

Если на листовых пластинах образуются пятнышки насыщенно-оранжевого цвета, то это значит, что груша заболела такой грибковой болезнью, как ржавчина. Пораженное растение ослабевает, а его иммунитет заметно снижается. Если одновременно с грушей на территории сада выращивается можжевельник, то вероятность того, что дерево заболеет паршой, значительно увеличивается. Пораженную листву и фрукты необходимо собрать и сжечь. Каждый год в осеннее и весеннее время в целях профилактики должно проводиться опрыскивание деревьев бордоской жидкостью либо коллоидной серой.

Мучнистая роса

Наибольшую опасность для груши представляет такая грибковая болезнь, как мучнистая роса. У пораженного экземпляра на поверхности стеблей, цветков и листовых пластин появляется налет беловатого окраса, представляющий собой споры грибков. В результате все пораженные части растения деформируются. У пораженных экземпляров наблюдается опадение завязей. Соберите и сожгите всю облетевшую листву. Грушу надо несколько раз опрыскать Фундазолом либо Сульфитом до цветения и после его окончания.

Бактериальный ожог

Развитие бактериального ожога происходит очень быстро, при этом патогенные бактерии по сосудам разносятся соком растения. В результате процесс отмирания тканей происходит стремительно. Со временем дерево погибает, и его нужно будет выкорчевать и уничтожить. Как только будет обнаружено заболевание, надо обработать цветки и листву антибиотиком. Производят несколько опрыскиваний с интервалом в 5 суток. Для того чтобы избежать распространения заболевания, обрезать растение нужно обязательно продезинфицированным в борной кислоте инструментом.

Мозаичная болезнь

Мозаичная болезнь является опасным вирусным заболеванием. Дел в том, что вылечить такую болезнь на сегодняшний день невозможно. У пораженных экземпляров на листовых пластинах появляются угловатые пятнышки желтоватого либо светло-зеленого цвета. Как правило, растение заражается во время прививки. Так как вылечить болезнь нельзя, то пораженное дерево следует выкорчевать и уничтожить. Чтобы избежать заражения, необходимо производить очень тщательный осмотр саженцев в питомнике. Как только появятся первые признаки заболевания, растение сразу же уничтожается, что позволит не допустить распространение болезни.

Сажистый грибок

С середины и до конца летнего периода на поверхности зеленых частей растения может появиться сажистый грибок, который представляет собой налет темного цвета. Как правило, данная болезнь появляется в результате жизнедеятельности тли либо иных вредителей. Чтобы избавиться от грибка, необходимо уничтожить тех вредителей, которые стали причиной его появления, для этого дерево опрыскивают инсектицидом. Затем производят опрыскивание растения медно-мыльным раствором либо Фитовермом.

Подкожная вирусная пятнистость

Если в мякоти фруктов появились безвкусные твердые образования, то это значит, что растение заражено подкожной вирусной пятнистостью. В местах таких образований происходит прекращение развития плода, появляются вмятины, из-за чего фрукт становится уродливым. Происходит уменьшение количества плодов и ухудшение их качества, окрас листовых пластин становится мозаичным, на коре образуются трещинки. Увеличивается вероятность вымерзания зимой ослабленных болезнью растений. Заразиться груша может при обрезке либо во время прививки, если были использованы нестерильные грязные инструменты. Также разносчиками заболевания являются сосущие насекомые-вредители. В целях профилактики следует не допускать появления на растении вредителей, хорошо осматривать приобретаемый саженец, прививку и обрезку проводить лишь хорошо продезинфицированным инструментом.

Также груша может заболеть следующими болезнями: резиновидность, отмирание ветвей, обыкновенный рак, мухосед, мозаичная кольчатость, ложный трутовик, белая пятнистость, или септориоз.

Вредители груши с фото

Поселиться на грушевом дереве и навредить ему способно большое количество вредителей. Ниже будут описаны те вредители, которые доставляют проблемы садоводам при выращивании груши чаще всего.

Листовертка

Листовертка представляет собой подвижную маленькую гусеницу. Она вредит лишь листовым пластинам растения, из-за чего происходит их мельчание и сворачивание в трубочку. В целях профилактики растение опрыскивают раствором средства Цимбуш.

Подкоровая листовертка

Подкорковая листовертка способствует повреждению коры груши на высоте примерно 50 сантиметров от уровня участка. Из-за полученных повреждений начинает вытекать камедь из трещинок в коре. Если ничего не делать, то растение постепенно засохнет и погибнет. Со штамба следует убрать слои коры, которые отмерли, а потом эти места опрыскивают крепким раствором хлорофоса.

Грушевая медяница

Грушевая медяница ― это сосущий вредитель, который питается клеточным соком растения. Благодаря его жизнедеятельности происходит выработка веществ, которые благоприятны для появления и роста сажистого грибка. Из-за недостатка растительного сока происходит сморщивание и опадение листвы, почек и бутонов, деформирование плодов. Такой вредитель крайне негативно влияет на количество и качество урожая. Чтобы избавиться от медяницы, нужно обработать дерево Агравертином и Искрой, следуя инструкции на упаковке. При желании можно воспользоваться проверенными народными рецептами: отваром аптечной ромашки, тысячелистника, табачной пыли либо одуванчика.

Клещ галловый

Клещи, красный яблонный либо галловый, также высасывают клеточный сок из груши. Галловый клещ высасывает его из почек, при этом красный яблонный клещ поселяется на листве, из-за чего она приобретает красный окрас. В целях профилактики в начале весны следует опрыскать дерево акарицидом, а именно, Фуфаноном либо раствором коллоидной серы (10%). Второй раз растение опрыскивают после того, как оно отцветет. Если это нужно, то опрыскать грушу можно еще раз, но данную обработку следует провести не позже чем за 4 недели до сбора урожая. Рекомендуется чередовать используемые препараты, в противном случае при повторной обработке у вредителей происходит выработка иммунитета.

Плодожорка

Плодожорка ― это бабочка, которая производит откладку своих яиц на грушевом дереве. Из них вылупляются гусеницы, которые повреждают мякоть фруктов. В целях профилактики грушу до цветения и после него опрыскивают Агравертином. Спустя 20 дней после цветения производят обработку растения Кинмиксом, а еще через 7 суток ― Искрой. В том случае, если гусеницы были найдены в стеблях, тогда после того как будут собраны все плоды, грушу надо обработать еще раз. К примеру, поздние сорта груш обрабатывают до 7 раз в течение сезона. После того как осенью с дерева опадут все листья, их нужно собрать и уничтожить. В это же время производят перекопку почвы в приствольном круге.

Тля

Тля, зеленая яблонная либо кровяная, она может поселиться не только на груше, но и на иных деревьях. Из-за такого вредителя листовые пластины и верхушки стеблей скручиваются и засыхают. Достаточно действенной профилактической мерой является опрыскивание груши в начале весны до того, как раскроются почки, такими средствами, как Олеокупритом, Кемифосом, Нитрафеном либо Карбофосом, при этом температура воздуха на улице во время процедуры не должна быть ниже 5 градусов. Вторую обработку производят в период от раскрытия почек до начала цветения растения, при этом используют Антио, Цианокс, Метафос, Фосфамид, Карбофос либо Децис. В летнее время необходимо провести повторное опрыскивание этими же препаратами. При желании для опрыскивания груши можно использовать народные средства, к примеру, мыльный раствор (на 1 ведро воды 0,3 кг мыла). А еще можно использовать настой белой горчицы, для его приготовления надо соединить 1 л воды и 10 грамм порошка горчицы, выдерживают 2 дня. Перед опрыскиванием налейте в литровую емкость 200 мг настоя и наполните емкость до верха водой.

Также вред растению может принести яблонная стеклянница, совка-синеголовка, пяденица-обдирало и зимняя пяденица, плодовая моль, непарный, дуболистный и кольчатый шелкопряды, минирующая моль, западный непарный короед, заболонник, грушевый и яблонный цветоеды, грушевый трубковерт, грушевый пилильщик, листовые и плодовые галлицы, грушевый зудень, боярышница.

Сорта груши

Сорта груши для Подмосковья

В результате кропотливого труда селекционеров на сегодняшний день имеется множество сортов груш, которые приспособлены для выращивания в регионах с морозными и продолжительными зимами. Сорта, рекомендованные для выращивания в Подмосковье:

1. Лада. Данный раннелетний сорт отличается устойчивостью к засухе, морозам и грибковым болезням. Среднерослое растение имеет крону пирамидальной формы. Плоды желтые с размытым румянцем бледно-красного цвета, весят около 150 грамм. Сладко-кислая слегка жесткая мякоть включает в свой состав большое количество фруктозы. Лежкость плохая.
2. Кафедральная. Данный среднелетний скороспелый сорт пользуется популярностью в Подмосковье. Он обладает устойчивостью к инфекциям и морозам, подходит для транспортировки и хранения. Слегка кислые зелено-желтые плоды имеют словно маслянистую поверхность, они весят около 100 грамм.
3. Бугристая (Видная). Позднелетний сорт устойчив к грибковым болезням и морозу. Плоды созревают к сентябрю. Они неровные зелено-желтые с разводами оранжевого окраса. Они могут длительное время провисеть на ветвях, но при этом фрукты не подходят для транспортировки и хранения.
4. Чижовская. Сорт позднелетний самоплодный, отличается устойчивостью к грибковым заболеваниям и заморозкам. Желто-зеленые плоды обладают румянцем розового окраса. Сладко-кислая рыхлая мякоть имеет беловатый окрас. Для того чтобы собрать с данного растения богатый урожай, нужно посадить рядом с ним грушу сорта Лада.
5. Нежность. Это лучший позднелетний сорт, полученный при скрещивании сортов Любимица Клаппа и Тема. Сладко-кислые плоды на 1/3 зеленые, а на 2/3 ― красные. Плод весит около 200 грамм. Сорт отличается устойчивостью к морозам и высокой урожайностью.
6. Москвичка. Сорт раннеосенний. На поверхности бледно-желтых плодов имеются зеленые вкрапления. Сочная душистая мякоть немного маслянистая.
7. Сказочная. Растения высокорослые. Большие желто-зеленые плоды весят около 250 грамм. Вкусная мякоть достаточно сочная. Плоды можно есть свежими либо использовать для переработки, потому что они плохо хранятся.
8. Петрова и Первомайский. Данные сорта очень похожи друг на друга. Созревание плодов данных зимних сортов происходит в середине октября, их можно сохранить до весны, если следовать определенным правилам. Собирают плоды еще зелеными. Со временем плоды сорта Первомайский становятся желтыми, а их мякоть ― кремовой. В процессе хранения фрукты сорта Петрова не изменяются.

Ранние сорта груши

Все сорта груш разделяют на летние (ранние), осенние (средние) и зимние (поздние). Созревание плодов у летних сортов наблюдается со второй половины июля до последних дней августа. Популярные сорта:

1. Липотика. Наиболее ранний сорт, обладающий устойчивостью к парше. Плоды золотистые с румяным бочком становятся зрелыми уже к последним дням июня. Мякоть душистая, тающая во рту. Родом данный сорт из Болгарии, в связи с этим его устойчивость к морозам низкая. Обладает очень высокой устойчивостью к тле.
2. Ранняя летняя. Форма кроны данной среднерослой груши широкопирамидальная, ветки прямые. Зелено-желтые плоды имеют небольшой румянец розового окраса, весят около 120 грамм. Сладко-кислая нежная мякоть имеет белый окрас. Плоды долгое время не осыпаются с веток, но при этом хранить их можно не более 1,5 недель.
3. Молдавская ранняя. Данный гибрид создан при скрещивании сортов Любимица Клаппа и Вильяме. Крона у такого высокорослого растения компактная средней величины. Окрас плодов зелено-желтый, весят они около 150 грамм. Маслянистая душистая кремовая мякоть обладает сладко-кислым вкусом. Этот самоплодный зимостойкий сорт устойчив к парше. Чтобы собрать с такого растения богатый урожай, рядом с ним рекомендуется выращивать такие сорта груш, как: Ласточка, Красивая либо Бере Жирафф.
4. Июльская ранняя. Раннелетний сорт устойчивый к морозам. Удлиненные желтые плоды имеют нежную мякоть сладко-кислого вкуса. Созревание плодов наблюдается ко второй половине июля.
5. Млиевская ранняя. Данный скороспелый зимостойкий сорт, обладает устойчивостью к бактериальному раку. Он был создан при скрещивании сорта Эсперен с сортом Глива Украинская. Средней величины плоды имеют широкогрушевидную форму, они покрыты тоненькой кожицей и весят около 100 грамм. Сочная маслянистая сладко-кислая мякоть обладает кремовым окрасом. Созревание плодов наблюдается в первые дни августа, на хранение их помещают на полку холодильника. Хранить их можно не более 8 недель.
6. Трапезница. Данный сорт очень хорош, однако у него имеется серьезный недостаток, заключающийся в том, что его плоды нельзя хранить в холодильнике более 5 суток. В связи с этим рекомендуется собирать недозрелые плоды.

Также достаточно часто садоводы выращивают такие ранние сорта, как: Скороспелка из Мичуринска, Аллегро, Северянка краснощекая, Памятная, Августовская роса, Рогнеда, ЭЛС-9-7.

Средние сорта груш

Созревание плодов средних сортов груш наблюдается в последние дни сентября либо первые ― октября. Плоды не подходят для длительного хранения. Популярные сорта:

1. Велеса. Сорт обладает устойчивостью к морозам и заболеваниям. Плоды большие желто-зеленые, весят около 200 грамм. Кремового цвета мякоть обладает высокими вкусовыми качествами.
2. Дюймовочка. Сорт морозоустойчив. Небольшие коричнево-желтые плоды весят около 80 грамм. Вкусная сочная мякоть очень сладкая кремового окраса. Плоды могут храниться до декабря.
3. Нарядная Ефимова. Сорт скороплодный, обладает устойчивостью к парше и морозам. Созревание плодов наблюдается в сентябре. Желто-зеленые плоды весят около 120 грамм и имеют мякоть кремового окраса. Их рекомендуется собирать незрелыми. Они могут храниться на протяжении 15–20 дней.

Также достаточно часто садоводы выращивают следующие осенние сорта: Кавказ, Любимица осенняя, Маргарита Марилья, Вильяме, Любимица Клаппа, Отрадненская, Черемшина, Адмирал Жерве, Память Жегалова, Дюшес и др.

Поздние сорта груш

Созревание поздних сортов наблюдается в октябре. Но сразу же их есть нельзя. Следует дождаться пока плоды достигнут полной биологической зрелости и только потом производить их сбор. Но это следует успеть сделать до осыпания плодов. Лежкость у таких сортов неодинакова. Популярные сорта:

1. Бере Боск. Как правило, плоды имеют продолговатую форму. Их поверхность на отдельных участках словно покрыта ржавчиной. Во время хранения у них появляется бронзовый оттенок. Вкусная нежная мякоть словно тает во рту. Сбор плодов можно производить уже в последние дни сентября, однако начинать употреблять их в пищу можно спустя 15–20 дней. Такие фрукты могут храниться 4–6 недель.
2. Белорусская поздняя. Сорт скороплодный, отличающийся морозостойкостью. Дерево дает первые плоды уже на третий–четвертый год жизни. Созревание зеленых плодов наблюдается в последние дни сентября, но есть их можно лишь после того, как они окрасятся в оранжево-желтый цвет. Весят плоды около 120 грамм. Сладко-кислая мякоть имеет белый окрас. При правильном хранении данные фрукты могут долежать до февраля–марта.
3. Россошанская поздняя. Зимостойкий сорт. Плоды весят около 350 грамм. Их сбор можно проводить в последние дни сентября, пока они будут еще зелеными. Однако употреблять такие фрукты в пищу можно будет только после того, как они станут желтыми. Приятная на вкус сочная мякоть обладает кремовым окрасом. Плоды могут пролежать от 3 до 4 месяцев.
4. Бере Арданпон. Плоды большие бугристые желто-зеленого окраса весят около 300 грамм, внешне схожи с айвой. Маслянистая сладкая мякоть немного терпкая. Сбор плодов производят в первые дни октября, однако употреблять их в пищу можно будет лишь спустя 4–6 недель. Плоды могут пролежать до января.
5. Деканка зимняя. Форма плодов бочкообразная, весят они около 300 грамм. Их сбор проводят во второй декаде октября, при этом окрас плодов должен быть зеленым с красноватым румянцем. Спустя 8 недель они станут желто-зелеными, и их можно будет употреблять в пищу. Душистая нежная мякоть немного кислая. Плоды могут пролежать до марта.
6. Малявская поздняя. Желтые плоды весят около 110–225 грамм, их 1/3 часть покрывает румянец. Кремовая сочная мякоть имеет слегка терпкий вкус.
7. Зимняя Кубаревидная. Данный гибрид создан с использованием таких сортов, как: Дюшес, Бергамот и Любимица Клаппа. Плоды весят до 200 грамм. Собирают их бледно-зелеными со светло-красным бочком, однако когда они достигнут потребительской зрелости, то станут желто-золотистыми с малиновым румянцем. Сочная белая средней плотности мякоть очень сладкая и имеет легкую кислинку.

Также среди садоводов достаточно большой популярностью пользуются следующие поздние сорта: Гера, Богатая, Декабринка, Февральский сувенир, Чудесница, Поздняя, Тающая, Юрьевская, Янтарная, Елена, Надежда, Ника, Лира, Пасхальная, Перун, Мальвина зимняя, Кюре, Этюд Киевский, Киргизская зимняя, Ноябрьская и др.

Сорта груш Осенняя обрезка плодовых деревьев Азимина Когда и как белить плодовые деревья весной Шикша (водяника) Маньчжурский орех